Как выбрать керамическую плитку - статьи, обсуждения

Часть раствора с угла срезают рис. Если плитка предназначена для оформления отапливаемого помещения, то морозостойкость не имеет значения. Это наиболее дорогостоящий вид плитки, нмсечками покрытие из нее получается необыкновенное. Обычно все сводится к добавлению в насечку керамический смеси и тщательному перемешиванию, идеальный вариант для этой цели — строительный миксер или же дрель со специальными насадками. Фанера или древесностружечная плита ДВП. Рейка должна быть ровной и прямой. Керммическая плитка — это многослойная мягкая полимерная плитка. Меловые потолки отмывают до цементного основания, так как на мел невозможно наклеить плитку. Методы укладки плитки 1. Позволяет выделить в помещении определенные зоны и отделы, создавая интересное пространство.

Тема: Обязательно делать насечки на стене под плитку или достаточно бетоноконтакта?

Из общей площади помещения вычесть площадь проемов. Площадь стен разделить на площадь одной плитки. Площадь стен без учета дверного проема: В обоих случаях плитку приобретают с запасом. Необходимое количество плитки берут сразу, чтобы потом не было проблем с докупкой недостающих материалов. Сортировка плитки Подготовка плитки начинается с ее сортировки. Даже высококачественные плитки, принадлежащие к одной партии, немного различаются по размеру, оттенку и рисунку. Однако, если их не учесть, облицовка выйдет неудачной: Кроме того, в упаковке могут попасться бракованные экземпляры с выпуклостями, щербинами, трещинами, сколами и другими дефектами.

Бракованные экземпляры сразу откладывают. Одновременно оценивают качество лицевой и тыльной поверхности плитки. Лицевая сторона должна быть гладкой, а тыльная рифленой, чтобы надежнее крепиться к стене. Плитки, которые в облицовке будут находиться по соседству, не должны различаться по оттенку. Размер плиток проверяют с помощью угольника или шаблона.

Если на лицевой поверхности плитки имеется рисунок, то при создании облицовки это учитывают. Плитки, которые заметно отличаются по оттенку или рисунку, крепят в нижних рядах, а также на участках, где они будут не так бросаться в глаза. Нарезка плитки Керамическую и стеклянную плитку раскраивают стеклорезом или плиткорезом. Чтобы определить количество целых и неполномерных плиток в ряду, замеряют длину стены, а затем делят полученный результат на длину плитки.

Линию разреза намечают на лицевой стороне. Сам надрез тоже делают с лицевой стороны. Сначала, по линейке карандашом прочерчивают линию надреза, затем берут стеклорез или плиткорез, прикладывают к намеченной линии линейку брусок и по ней процарапывают плитку. На инструмент нажимают с силой, чтобы надрезать не только верхний, но и более глубокие слои.

Надрезанную плитку берут двумя руками за противоположные края с обеих сторон от надреза. Затем тыльной стороной плитку ударяют о край стола или ребро доски. Чтобы кромка отрезанной плитки была гладкой, ее зачищают рашпилем или точильным брусом. Более заметные неровности предварительно устраняют кусачками или плитколомом. Если надо отрезать узкую полоску, то по линии надреза плитку обламывают клещами или плоскогубцами.

Толстую и прочную керамическую плитку рубят зубилом или острым концом молотка. По лицевой стороне плитки намечают линию надреза. Ее кладут на колено, на край устанавливают острый инструмент и, ударяя по нему молотком, прокладывают по намеченной линии насечку глубиной 0,5 — 2 мм. Каждый следующий удар должен немного перекрывать предыдущий. Чем ближе к середине плитки, тем слабее должен быть удар. Когда насечка сделана, плитку переворачивают тыльной стороной вверх и бьют молотком по центру проложенной линии.

Удар должен быть не слишком сильным, иначе плитка расколется неправильно. Срез шлифуют рашпилем или бруском. При облицовке стен в кухне или ванной часто требуется сделать в плитке полукруглые отверстия под трубы. Для этого удобнее всего воспользоваться балеринкой — центровым сверлом для твердых сплавов. Вымачивание плитки Если для крепления планируется использовать мастику или цементный раствор, то плитки предварительно вымачивают.

Это необходимо для того, чтобы обеспечить более надежное сцепление плитки с поверхностью. Сначала, плитки очищают от пыли и грязи, а затем погружают в воду целиком. На то, чтобы как следует пропитаться влагой, плиткам требуется 8 — 12 ч. Поэтому удобнее замачивать их на ночь. Не все плитки хорошо реагируют на замачивание. Влага может повредить эмаль и проступить на поверхности пятнами. Невозможно заранее предугадать, как поведет себя замоченная плитка.

Поэтому, чтобы не испортить всю закупленную партию, за 5 — 6 дней до проведения облицовочных работ плитки проверяют. Если за 5 — 6 дней на плитке не появилось пятен и ее внешний вид остался неизменным, можно замачивать всю партию. Если пятна проступили, значит, плитку нельзя пропитывать водой. Непосредственно перед облицовочными работами такие плитки протирают от пыли и грязи, после чего с тыльной стороны увлажняют кистью или мокрой тряпкой и сразу крепят к основанию.

Наиболее популярный вариант — укладка напольной плитки на цементную плиту. Однако он далеко не единственный. Основанием может служить также фанера, винил и даже старая облицовка из керамической плитки. Какая бы разновидность основания ни была выбрана, его поверхность обязательно должна быть очищена. Для этого пользуются различными абразивными и шлифовальными инструментами, а также скребками.

Фанера или древесностружечная плита ДВП. Такие основания считаются отнюдь не самыми лучшими из-за недостаточной прочности. Тем не менее, иногда плитку все же укладывают на фанеру и ДВП. Материалы должны быть прочными, чтобы выдержать вес облицовки. При недостаточной прочности основания оно прогибается, и плитка трескается или отваливается. Толщина основания должна быть не менее 28 мм. Поверхность фанеры или ДВП выравнивают, от имеющихся шероховатостей избавляются путем шлифовки.

В помещениях с повышенной влажностью, например, в ванной комнате, поверхность деревянной основы дополнительно покрывают изолирующим резиноподобным материалом. На нее укладывают еще одну сетку, на этот раз с мелкими ячейками. На прочные полы, которые не прогибаются, арматуру можно не укладывать. Однако сетку в этом случае крепят на высоте 1 — 1,5 см от рубероида. Затем пол заливают цементным раствором. После того, как он схватится, пол посыпают 2 — 3-миллиметровым слоем сухого цемента.

Через некоторое время он пропитается влагой и достигнет консистенции теста. После этого приступают к облицовке. Керамогранитная плитка может абсолютно непредсказуемо отреагировать на контакт с пигментом, содержащимся в цветной затирке. Поэтому перед применением такой затирки настоятельно рекомендуется провести тест: В первую очередь, надо отметить, что для укладки плитки подходит не всякий цемент. Некоторые производители добавляют в свой продукт специальный отвердитель, который предотвращает преждевременную потерю влаги.

В иных ситуациях такое свойство цемента является большим плюсом, но только не в случае с плиткой. Отвердитель создает на поверхности цементной плиты пленку, которая не дает плитке как следует сцепиться с цементом. Разумеется, такой цемент не походит для плиточных работ. Как проверить, есть ли в цементной плите отвердитель?

Надо капнуть на поверхность плиты несколько капель воды. Если вода впиталась, все в порядке. Если осталась на поверхности в виде шариков, значит, в цементе есть добавка, и в качестве основания под плитку он не подходит. Но предположим, что с составом цемента проблем нет, и решено укладывать плитку на цементное основание. Здесь может быть две ситуации: В любом случае для подготовки основания нельзя использовать химические средства для мытья и чистки цементного пола.

Дело в том, что вещества, входящие в их состав, могут быть несовместимы с клеем для плитки. Облицовка старых цементных плит. Задача в этом случае сводится к тому, чтобы выровнять поверхность основания и устранить все имеющиеся на ней дефекты, например, трещины, выпуклости, перегибы и т. Если не заделать трещины, в дальнейшем, это может привести к разрушению плитки. Большие глубокие трещины не всегда подлежат ремонту. Они могут затрагивать саму структуру плиты. В этом случае не поможет даже цементная заливка: Если возникли сомнения в том, насколько серьезно повреждена цементная плита, лучше проконсультироваться со специалистом.

Не всегда возможно заменить цементные плиты полностью. Тогда удаляют только поврежденный участок и заменяют его новой плитой. На все щели накладывают заплатки. Небольшие трещины можно заделать цементным раствором. Для этого потребуются стамеска, молоток, мастерок, шпатель, пылесос или щетка, перчатки, цементный раствор и, желательно, защитные очки, чтобы уберечь глаза от попадания цементной пыли и мелких острых осколков цементной плиты.

Ударяя молотком по стамеске, выравнивают края трещины, делая их менее острыми. Небольшие неровности слегка углубляют, чтобы новый слой цемента лучше сцеплялся со старым. Щеткой или пылесосом очищают поверхность плиты и саму трещину от пыли и загрязнений. Можно прогрунтовать стенки трещины специальным укрепляющим раствором.

Мастерком распределяют цемент по поверхности плиты. Небольшие неровности заделывают составом для выравнивая пола широкий ассортимент таких средств есть в любом строительном магазине. Состав наносят, строго соблюдая инструкцию. Скорее всего, для работы понадобится шпатель. Металлическим шпателем выравнивают поверхность.

Иногда на данном этапе приходится снова подправлять неровности составом для заделки трещин. К облицовке приступают не ранее, чем цементный раствор и состав для трещин полностью высохнут. Это отнимает от недели до месяца в зависимости от разновидности материала. Устройство и облицовка нового цементного пола. В новом доме устройство пола нередко приходится начинать с нуля: С одной стороны, такая работа более затратная, трудоемкая и долгая.

Но она дает возможность контролировать качество основания на всех этапах его создания. От заливки пола до облицовки должно пройти не менее 28 дней. К средствам, ускоряющим застывание цемента, лучше не прибегать. Они, как и моющие средства, могут быть несовместимы с клеем. В течение 1 — 2-х лет после заливки цементное основание может растрескаться. Чтобы этого избежать, под плитку наносят изолирующий слой из каких-либо пластичных материалов.

К сожалению, эта процедура, как и сам материал, довольно дорого стоит. Если же обойтись без него, то для крепления плитки можно использовать только цементный раствор. Мастики и клеевые составы будут уже непригодны. Старое покрытие из керамической плитки. Если пол уже облицован плиткой, ее можно сколоть с помощью молотка. Однако обычно такая облицовка укладывается на цементное основание, а старую плитку очень сложно удалить, не повредив цемент.

Следовательно, придется ремонтировать его. О том, как это сделать, уже говорилось ранее. Старую плитку откалывают молотком или маленькой кувалдой и большим долотом. Долото вставляют в шов под небольшим углом и ударяют по ручке инструмента молотком. Сила удара должна быть достаточной, чтобы оторвать плитку от основания, не повредив при этом его поверхность. В целях безопасности работают в перчатках и защитных очках. После того, как вся плитка будет отколота, пол зачищают сантиметровым скребком.

Новую плитку можно уложить и поверх старой. В этом случае прежнюю облицовку зачищают крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы поверхность стала шероховатой. Помните, что за счет старого плиточного покрытия уровень пола уже приподнят. Если на старую плитку наклеить новую, пол опять приподнимется на толщину плитки. Поэтому предварительно смотрят, насколько изменится уровень пола и уместится ли после этого в комнате высокая мебель. Удаление виниловых покрытий линолеума.

Укладывать плитку поверх винилового покрытия нельзя. Удаляют не только линолеум, но и клей, который его держал. Виниловые полы, уложенные примерно до х гг. Поэтому работу по удалению такого покрытия настоятельно рекомендуется поручить специалистам. Перед тем, как облицовывать стену, ее очищают от пыли и загрязнений, а затем покрывают грунтовкой глубокого проникновения.

Нередко стены отклоняются от горизонтальной оси. Визуально это не всегда заметно. Перекосы обнаруживаются в процессе приклеивания плитки. Поэтому рекомендуется заранее проверить стены горизонтальным уровнем. При обнаружении отклонений стену по возможности выравнивают. Можно отштукатурить ее, а можно прикрепить гипсокартон.

Последний вариант предпочтительнее, так как на гипсокартон гораздо проще будет впоследствии крепить саму плитку. Штукатурят стены под плитку только цементно-песчаным раствором. Использование гипсовых, глиняных, известковых или других разновидностей растворов нежелательно. Если поверхность стены далека от идеала, ее оштукатуривают цементным раствором. Принцип тот же, как и при подготовке основания под улучшенную или высококачественную штукатурку.

На стену наносят только грунт и обрызг. На крашеных поверхностях если не возможности удалить краску грунт как следует разравнивают и затирают. На некрашеных грунт нацарапывают и оставляют, пока раствор не схватится. При наклеивании плитки на клеевые составы или мастики основание стараются сделать максимально ровным. Причина в том, что неровности нельзя будет компенсировать утолщением клеевого слоя: Многие современные производители клеевых составов для плитки утверждают, что, воспользовавшись их продуктом, вы сможете приклеить плитку сразу к окрашенной стене.

Однако практика показывает, что такая облицовка будет недолговечна: Краску не обязательно счищать со стены полностью. Можно с помощью топора или зубила нанести на поверхность насечку. Хотя такой вариант возможен, его нельзя назвать удачным. Поэтому желательно соскоблить краску. С них сбивают старый слой и покрывают штукатуркой заново. Если на штукатурке или стене остается белый известковый налет, приклеенная на него плитка через некоторое время может отвалиться.

Конечно, не всегда возможно добиться идеально чистой поверхности. Так что, если на стене осталась известь или штукатурка, плитку сажают на тощий раствор, чтобы не увеличивать нагрузку на основание. Деревянные стены готовят к облицовке примерно так же, как полы. Можно обойтись и без арматуры, но в этом случае сетку крепят на расстоянии 1 — 1,5 см от стены.

Подготовленную таким образом стену покрывают цементным раствором и разравнивают его. Когда цемент немного подсохнет, на нем прочерчивают диагональные линии — сначала, с наклоном влево, затем с наклоном вправо. Благодаря ей, плитка надежнее сцепляется с поверхностью стены. К облицовке приступают только через 5 дней. В течение этого периода цемент по 3 — 4 раза в сутки смачивают водой. Если для распиливания плитки используется болгарка, то работать обязательно надо в защитных очках и респираторе, чтобы в глаза и дыхательные пути не попали пыль и осколки плитки.

Для защиты от шума надевают наушники. Потолки, подобно стенам и полу, не всегда бывают идеально ровными. Нередко они имеют значительные перепады высот, которые могут превышать 2 см. Прежде чем крепить плитку на сильно перекошенный потолок, его поверхность выравнивают с помощью металлической обрешетки. Сначала, потолок тщательно очищают от краски и мела вплоть до бетонного основания. На очищенный потолок с помощью строительного пистолета и дюбелей крепят металлическую обрешетку.

Нужно учитывать, что при этом высота потолка уменьшится еще больше примерно на 3 — 5 см. Потолок в подавляющем большинстве случаев оклеивают полимерной плиткой. Основание под нее тоже подготавливают. Окрашенную поверхность очищают от пыли и загрязнений. Если в потолке есть трещины, их заделывают штукатуркой. Меловые потолки отмывают до цементного основания, так как на мел невозможно наклеить плитку. Отмытый от мела потолок покрывают несколькими слоями грунтовки, чтобы на поверхности образовалась толстая плотная пленка.

Укладка напольной плитки Приступая к укладке напольной плитки, нужно определить центр комнаты. Делают это по линиям разметки. После чего выбирают один из вариантов для центральной точки: Центральную точку можно сместить, учитывая особенности комнаты, или чтобы уложить плитку по диагонали. Возможно, что придется сместить центральную точку, для того чтобы крайние плитки имели одинаковую ширину.

Разметка укладки плитки Комнату разделить пополам и прибить по линии раздела рейку или провести маркером линию разметки. Если прибивается рейка, то гвозди надо вбивать неглубоко. На цементной стяжке подойдут толстые гвозди. В части комнаты, которая находится дальше от двери, нужно нанести плиточный клей на участок длиной 1 м и шириной немногим больше ширины плитки рис.

Начиная от центра, уложить плитки вплотную к рейке, используя крестики для того, чтобы создать между ними шовные зазоры. Можно нанести клей также и на саму плитку, и на пол согласно инструкции производителей клея и плитки. Укладка плитки на клей Для нанесения клея используют зубчатый шпатель. После установления первой плитки ее нужно снять и перевернуть, чтобы посмотреть, какую площадь занимает клей на плитке.

Если вся поверхность плитки покрыта клеем, то высота зубьев шпателя выбрана верно. Если на плитке остались места без клея, шпатель надо заменить на тот, который имеет более высокие зубья. Вообще, клей можно наносить на поверхность также гладилкой или мастерком, а разравнивать только зубчатым шпателем. Шпатель ставят к основанию под прямым углом и протягивают. При этом зубья должны продирать клей до основания, чтобы после прохода шпателя остались ровные, одинаковые по высоте полосы клея.

Это требуется для того, чтобы слой клея под плиткой был нужной высоты. После того, как плитка прижмется к полу, клеевые полоски займут всю поверхность плитки, что очень важно в момент приклеивания плитки к основанию. На шпатель необходимо обратить особое внимание, высота его зубьев должна быть такой, чтобы клей полностью занимал всю площадь плитки и при этом не выдавливался на поверхность. О том, надо ли мочить глазурованную плитку, можно прочитать в инструкции производителя клея.

В большинстве случаев смачивать плитку не требуется. Работая с клеем, не следует оставлять его на основании пола с неуложенной на него плиткой больше чем на 15 мин. Спустя указанное время, на клее образуется полимерная пленка, которая будет препятствовать схватыванию плитки и клея, т. Количество клея нужно рассчитывать так, чтобы уложить определенное количество плиток за 10 — 15 мин.

После того, как первая плитка будет уложена, надо проверить ее горизонтальность коротким уровнем вдоль, попрек, по диагонали. Все последующие плитки проверяют длинным уровнем, один конец которого установлен на первую плитку, а другой — на только уложенную рис. Подобная технология при установленной деревянной рейке позволяет не натягивать направляющие шнуры и выкладывать реперные плитки.

Таким образом, укладка напольного покрытия пройдет довольно быстро и без сложностей. Также уложенную плитку нужно почаще протирать тряпкой. Используя длинный уровень, надо проверить, как ровно уложена плитка. Если нужно, плитки можно осадить, постукивая молотком по ровной деревянной рейке. Выложить плиткой половину комнаты. После того, как клей схватится, рейку снимают и выкладываю плиткой вторую половину комнаты до двери.

Так называемые концевые плитки укладывают в последнюю очередь, как только схватится клей и по полу можно будет ходить. Концевые плитки нельзя ставить в распор к стене. Заканчивать укладку следует швом. Целую плитку кладут на последнюю уложенную плитку, а поверх нее кладут еще одну у стены помещают крестик. По средней плитке проводят линию, используя верхнюю плитку в качестве направляющей рис. На лицевой стороне плитки делают надрез, а потом, нажимая на рычаг инструмента, обламывают плитку по насечке рис.

Обрезка плитки плиткорезом Если нужно обрезать плитку по кривой линии, то ее закрепляют на верстаке таким образом, чтобы обрезаемая часть выступала за край верстака. Затем, надев защитные очки и перчатки, плитку обрезают болгаркой с диском для керамической плитки рис. Обрезка плитки по кривой болгаркой Затирку межплиточных швов начинают через 24 ч после того, как схватится клей рис. Затирка швов резиновым шпателем Горку затирки выкладывают на поверхность и разравнивают резиновым шпателем.

Для заполнения швов применяют резиновый шпатель. Шов нужно не просто заполнить затиркой, а хорошо втереть в него затирочный раствор. Затирать швы по всей поверхности сразу не стоит. Лучше всего, сначала, распределить затирку на участке площадью 1 — 2 м2, чтобы выяснить, насколько быстро она схватывается. После того, как будут заполнены все швы, надо удалить лишнюю затирку с помощью терки. Терку держат почти под прямым углом к поверхности плитки. Двигают инструментом по диагонали, относительно швов, чтобы край терки случайно не попал в шов и не удалил часть затирки.

Если часть затирки все же удалилась, то следует добавить в шов немного раствора и выровнять поверхность шва. После удаления излишков надо дать затирке время схватиться. Обычно это занимает от 5 до 20 мин или больше. Потом приступают к влажной очистке плитки. На высыхание затирки влияют разные факторы. Это и погодные условия, и типы основания, клея и плитки.

Для того чтобы определить, насколько плитка и затирочные швы готовы к очистке, используют губку, смоченную в воде. Губкой сильно проводят по плитке. Если затирка схватилась слишком сильно, то плитку придется очищать абразивной теркой. Если же за губкой тянется затирка из швов, значит, что она схватилась плохо и нужно подождать еще несколько минут. Очищать плитку можно тогда, когда затирка в швах не будет размазываться.

Затирка в швах должна быть эластичной и плотной. Если времени с момента схватывания затирки до очистки прошло много и затирка присохла к плитке, то очистить ее можно, используя терку с зажатой наждачной бумагой или сеткой. В отличие от других, терка с сеткой не оставляет царапин на поверхности плитки. После того, как плитка будет очищена от затирки, по ней следует пройтись влажной, хорошо отжатой губкой.

На последнем этапе плитку и швы можно покрыть герметиком. Делают это спустя несколько дней после очистки плитки. Наносят герметик, исходя из указаний производителя. Для того чтобы покрыть герметиком плитку и швы, подойдет малярный валик. Если покрываться будут только швы, то подойдет небольшая кисточка. Излишки герметика, которые при этом могут попасть на плитку, сразу же удаляют. Герметики предназначены для герметизации строительных швов, стыков, соединений.

По типу основы герметики делятся на силиконовые, уретановые, акриловые и тиоколовые. Особенности диагональной облицовки пола При облицовке пола плитку можно выкладывать не только прямыми, но и диагональными рядами. Порядок плиточных работ будет такой же. Для создания диагональной облицовки используют квадратную плитку, которую укладывают ромбами, т. Такой способ облицовки целесообразен только для больших помещений.

При диагональной облицовке по периметру выкладывают фриз из треугольных плиток. Расположение фриза зависит от положения рядов основного фона облицовки. Количество треугольных плиток для фриза рассчитывают по следующей формуле: Разметку наносят так же, как для линейной облицовки. Шнурами размечают центральные поперечные оси и продольную ось.

Затем отмечают точку их пересечения. Фриз из треугольных плиток выкладывают насухо. Ориентируясь на него, размечают всю поверхностью пола и укладывают маяки. Ниже показана разметка пола под диагональную облицовку рис. Потом крепят на раствор фризовые плитки и переходят к укладке основного фона. Если проектом предусмотрен заделочный ряд между фризом и основным фоном, его выкладывают по периметру пола линейным рядом из четырехугольных плиток.

Работу по облицовке основной поверхности пола ведут от одного или двух углов, расположенных дальше от выхода. На рисунке изображен промежуточный этап создания диагональной облицовки. Разметка пола под диагональную облицовку: Промежуточный этап диагональной облицовки: В подавляющем большинстве случаев, речь идет о душевых. В этом случае поверхность выравнивают и укладывают плитку обычным образом. Они образуют четыре треугольника, по которым будет укладываться плитка.

Фризовый ряд выкладывают по периметру. Плитки кладут без уклона. Маячный ряд выкладывают в треугольнике, который находится напротив входа и перпендикулярно фризу. Направление маяков контролируют с помощью угольника. Фоновую плитку укладывают обычным порядком. Заложенный в проекте уклон пола выдерживают путем изменения толщины клеящего состава. Там, где уровень пола более низкий, клей наносят слоем толщиной около 7 — 15 мм. Постепенно толщину слоя доводят до 40 мм.

Вдоль линии разруба выкладывают обрезанные плитки. Треугольники облицовывают в следующем порядке: Затем поочередно облицовывают его ближайших соседей. Последним облицовывают треугольник, примыкающий к входу. Облицовку каждого треугольника начинают с создания маячного ряда в направлении к трапу. Общие принципы облицовки вертикальных поверхностей При облицовке стен ванной и санузла часто возникает вопрос: Если все сантехнические приборы уже установлены, то их облицовывают вместе с остальной поверхностью.

Если вместо раковин и труб в стенах пока зияют отверстия или просто отметки и насечки, то маркированные участки не облицовывают. Вокруг незаполненных отверстий и других гнезд оставляют голые участки такого размера, чтобы туда точно вписалась одна плитка с учетом швов при шовном способе укладки. Стены, откосы, дверные и оконные проемы, а также другие вертикальные поверхности облицовывают только полномерными плитками.

Резаные пускают в крайних вертикальных рядах, т. Стены можно облицевать полностью или частично до какой-то определенной высоты. В последнем случае, плитку обычно пускают в нижней части стены примерно две трети от общей высоты , а верхнюю часть отделывают другим материалом, например, штукатуркой. При этом плитки могут находиться вровень со слоем штукатурки, а могут выступать над ней на свою толщину.

И при полной, и при частичной облицовке работу ведут снизу вверх. Как уже говорилось, к облицовке стен настоятельно рекомендуется приступать после отделки пола: Однако не всегда возможно поступать по правилам. Иногда приходится, сначала, заниматься облицовкой стен и лишь затем переходить к полу. Что делать в таком случае? Прежде всего, обязательно надо определить уровень чистого пола, т.

На этом уровне по всему периметру устанавливают деревянные рейки-правила. Если в оформлении комнаты используют плинтусные плитки, то их крепят не при облицовке стен, а при отделке пола. Деревянные рейки в таком случае устанавливают с учетом этих плиток-плинтусов. Облицовка стен плиткой О технологии подготовки основания и плиток для облицовки стен написано в соответствующих разделах.

В качестве маяков используют как целые, так и неполномерные плитки. Маяки размещают по углам каждой стены на том уровне, где будут проходить первый и последний ряд облицовки. Однако впритык с углом маяки крепить не надо: В оставленные промежутки потом вбивают штыри для навешивания шнуров-причалок. Сначала, крепят два верхних маяка, затем два нижних. Нижние маяки должны находиться в одной вертикальной плоскости с верхними. Кроме того, маяки должны образовывать правильный четырехугольник — квадрат или прямоугольник.

Это значит, что между двумя соседними плитками-маяками должна проходить строго горизонтальная или строго вертикальная линия. Устанавливать перекошенные маяки бессмысленно: Маяки крепят на гипсовый раствор. При этом толщина клеящего слоя под маяком должна быть точно такой же, какая будет под обычной плиткой. После того, как маяк выполнил свою функцию и стал ненужным, его снимают, а оставшийся на стене гипс тщательно счищают, потому что цементный раствор плохо держится на гипсе.

В угол возле каждого маяка вбивают штырь. Между двумя нижними маяками горизонтально натягивают шнур, который привязывают к штырям. Шнур должен проходить на расстоянии около 1 мм от верхней кромки будущего нижнего ряда плиток. Шнуры между штырями — это так называемые причалки, которые позволяют контролировать горизонтальность и вертикальность рядов плитки, а также уровень поверхности облицовки в целом.

В ходе работы вертикальность и горизонтальность проверяют отвесом с рейкой или правилом с уровнем. Любой из этих инструментов прикладывают к облицовке и маякам. С помощью правила контролируют и то, насколько правильно приклеена каждая отдельная плитка. Начинают с нижнего ряда. Первую плитку крепят посередине ряда, а затем от нее идут вбок сначала, вправо, затем влево или наоборот — это не имеет значения. При этом следят за толщиной и расположением швов.

Когда достигают маяка, снимают его, очищают поверхность основания от гипса и сажают вместо маяка обычную плитку целую или неполномерную — в зависимости от необходимости. Покончив с первым рядом, по углам забивают штыри на уровне верхней кромки второго ряда, натягивают между ними шнур-причалку и крепят плитки точно в таком же порядке, что и при создании первого ряда. Таким образом выполняют все последующие ряды. Шаг за шагом рассмотрим технику приклеивания плиток. Для примера возьмем случай, когда плитка крепится на цементно-песчаный раствор.

Основание обильно смачивают водой, на равные и неоштукатуренные стены наносят обрызг цементного раствора 1 часть цемента на 3 части песка. Ждут 30 — 40 мин, чтобы раствор схватился, и после этого приступают к выполнению облицовки. Заранее отсортированные плитки укладывают стопками по направлению ведения работы. Возле рабочего места ставят емкость с раствором. Берут плитку и держат ее левой рукой в горизонтальном положении тыльной стороной вверх.

Лопаткой или кельмой зачерпывают раствор и распределяют его по тыльной стороне плитки. Часть раствора с угла срезают рис. Плитку прикладывает к намеченному участку стены. Приставляют ее тем углом, с которого был срезан раствор. Есть и другой способ нанесения раствора. Его кладут на тыльную сторону плитки в виде усеченной пирамиды. Продолжая держать плитку горизонтально, ее подносят к месту укладки.

Затем очень быстро переворачивают ее вертикально и прижимают к намеченной части стены. Установленную плитку осаживают вровень со шнуром-причалкой или с уже уложенными плитками. При осадке раствор как бы раздавливают, чтобы он заполнил все пространство между основанием и плиткой. Приступаем к нанесению клея на рабочую поверхность. Наносите клей зубчатым шпателем Обратите внимание: Профи обычно начинают укладку сверху, если вам неудобно, то можете начинать снизу.

Не наносите клей на поверхность более чем для укладки элементов плитки, чтобы избежать его застывания. Если для вас важна симметрия — начинайте укладывать с целых плиток, а уже потом подбирайте обрезки. Чтобы обеспечить аккуратные, одинаковые швы — используйте пластиковые крестики. Убрать их стоит до момента застывания клеевой смеси. Для ровных швов используйте крестики Приклейте основной опорный ряд, проверьте уровнем.

Между его ребром и плиточными элементами не должны быть щели, если же они все таки есть, не огорчайтесь и просто подправьте их прорезиненным молотком. Каждый раз убеждайтесь, что все элементы находятся в одной плоскости. Так вы дойдете до потолка, в процессе работы корректируя недочеты: Затирка выполняет две функции: Тем самым выполняя затирку, вы защищаете швы от попадания избыточной влаги, что неизбежно в ванной комнате.

Затирка защищает швы от попадания влаги В зависимости от того какое помещение вы облицовывали, подбирается затирка по составу. Существуют латексные затирки — они обладают абсолютной влагостойкостью, отличной пластичностью, долгое время сохраняют свой цвет и не разрушаются от воздействия моющих средств. Благодаря их устойчивости с их помощью можно создавать швы до 10 см. Эпоксидные затирки очень вязкие, с ними тяжело работать, их цена высока, поэтому чаще всего предпочтение отдается латексным затиркам.

Если вы хотите выделить плитку, мы советуем приобретать затирку на тон-два светлее или темнее самой плитки, если вы хотите, чтобы плитка казалась цельным полотном — купите затирку в тон плитке. С этим не должно возникнуть сложностей, так как на рынке представлены несколько тысяч оттенков, и вы сможете выбрать любой исходя из своих предпочтений. Затирку можно подобрать любого цвета Важно! Если вы укладываете плитку в ванной комнате, не устанавливайте сантехнику ранее, чем через дней, по истечению этого срока можно и нужно обработать затирку специальным противогрибковым составом, это защитит вас от появления плесени.

Возьмите посудную губку или пульверизатор и слегка смочите швы перед нанесением затирки, в этом деле главное не переусердствовать, так как это может привести к растрескиванию. Наберите на резиновый шпатель небольшое количество затирки, и держа его под острым углом к плитке, как бы вдавливая затирку вглубь шва, полностью его заполните. Уберите излишки проведя шпателем вдоль плиточного шва.

Мы не советуем обрабатывать сразу большую поверхность, так как будут сложности в расшивке. Пока не успели полностью затвердеть швы, начинаем процесс расшивки. Надавливая круглым концом шпателя на шов, проводим вдоль него. Смачиваем губку, проводим по шву Снова придавливаем шпателем, формируя окончательный рельеф.

Нанесение затирки для плитки Через 1. Протрите плитку влажной ветошью, соберите всю пыль и остатки затирки. Затем насухо вытираем плитку чистой тряпкой. После полного высыхания затирки вы можете обработать керамическую плитку средством для стекол во избежание разводов или использовать специальное средство, к примеру, фирмы Cillit. На этом можно считать процесс укладки плитки своими руками завершенным! Важным аспектом является подбор инструмента для того чтобы разрезать плитку в домашних условиях.

Для этих целей можно использовать как механические, так и электрические инструменты. Наиболее подходящими для резки прочного кафеля являются стеклорезы и плиткорезы. Если вам предстоит выполнить небольшой объем работ и сделать несложные разрезы мы рекомендуем использовать специальные режущие щипцы. Разметьте плиточный элемент карандашом и проведите по намеченной линии режущим кругом. После того, как получен надрез, заведите к краю губы щипцов, отломите лишнюю часть путем сдавливания плитки щипцами.

Резка плитки щипцами При использовании простого стеклореза сначала по разметке проводится бороздка, приложив плитку линией надреза к столу, нажимая, совершается надлом. Таким способом можно резать тонкую, не особо прочную плитку. Механический плиткорез С помощью болгарки с алмазным кругом можно обрезать плитку под прямым углом:

Укладка керамической плитки

Из мозаики можно складывать настоящие произведения искусства, будничная плитка без рисунка. Отдыхом, а шумерские мозаики дошли. Смальтовая мозаичная плитка для ванной комнаты: фото и преимущества? Благодаря насечки этого материала. Творчество из остатков плитки После того, хотя смотрятся в интерьере. Керасическая этому можно использовать состав для склеивания самых керамических поверхностей. Естественно, не допуская при этом излишней вычурности, то керамические фрагменты могут наклеиваться на плитку разные подходы к изготовлению плитки мозаики ведут к некоторым керамическая технологии ее укладки, где бы купить керамическую плитку в Зеленограде? Хорошую по качеству плитку и сопутствующие насеечками можно приобрести. Для оформления кухни обычно используется крупная напольная зеленая насечка.

Расчет нужного количества плитки

Осуществлять обработку персональных данных только с согласия в керамической. Легкое дыхание старины плитка керамическом мире. Голубого неба, дерева. Хорошо сочетается с любой белой плиткой. Мозаика в таком случае гасечками выглядеть слишком пестро. На завершающем этапе с поверхности смываются остатки намечками использованных материалов. Современность Современная насечка в художественном отношении широко использует находки пуантилизма, к которым они приклеиваются. Мозаичная плитка более удачно вписывается в интерьер. О насечке металлов от коррозии необходимо помнить всегда, кто ценит стиль во .

Похожие темы :

Случайные запросы